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ArcadePi Project [2]

Rédigé par Sacha - -

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Bonjour à tous !
Il est l'heure de faire un vrai boîtier pour ce projet. Bon, le carton c'est cool mais un vrai boîtier en bois serait quand même mieux. Comme je l'ai dit dans l'article précédent (clic en haut pour le trouver), je me suis basé sur le design de MaKoTo. Et ça donne un truc dans le genre :).

Il a fallu que je trouve du bois pour la bordure extérieure. J'ai acheté un tasseau pas trop épais et haut à cause des boutons très très hauts que j'ai achetés sans faire attention... Et me basant sur la future disposition des boutons (comme pour ma version carton), j'ai déterminé un contour intérieur d'environ 26x16 cm. A vue de nez, j'ai la place de tout mettre dedans. J'ai donc découpé 4 morceaux de tasseau. J'ai fixé le tout avec des tourillons et de la colle à bois (ok les tourillons ne servent à rien mais j'en ai qui restent d'un autre projet et j'aime bien me compliquer la vie).

stick bout stick colle stick poncage

Bon, j'ai oublié d'envisager que les trous des tourillons allaient apparaître au ponçage. Et aussi accessoirement j'ai fait un des trous traversant. OUPS! Re-bouchage à la pâte à bois et aux bouts de tourillon. Vu que je suis allé trop vite, je n'ai pas fait attention à ce qu'il soit bien à plat pour le séchage. Il est donc très légèrement voilé. RE OUPS! Mais je peux vivre avec. Ça va aller !

stick loupé stick hole

Ensuite, montage des cales pour soutenir les plaques avant et arrière.

stick cale

Pour les boutons "start" et "coins", deux trous en façade.

stick hole stick hole2 stick hole3

Histoire de connecter HDMI et alimentation, j'ai décidé de faire de la place pour deux petites rallonges : une HDMI et une USB.

stick connection stick connection2

J'ai utilisé une découpeuse laser pour le panel. Deux couches de MDF 3mm + une couche d'acrylique transparent de 2,5mm pour un total, avec la déco, de 9 mm. J'ai eu la mauvaise surprise de voir que la qualité de l'acrylique change tout lorsque l'on fait de la découpe laser. Ma plaque est de mauvaise qualité et se recolle après le passage du laser. Il semblerait que ça vienne du type de plastique. Apparemment, il vaut mieux prendre de l'acrylique PMMA. Après quelques essais et de l'aide, un panel en est sorti mais il y a des traces de chauffe qui opacifient la plaque. Le résultat n'est pas pro mais il est largement satisfaisant.

stick stick

Le montage du panel est réalisé avec une vis à bois dans la cale. Je me suis dit que je n'allais pas le démonter tous les jours. Pour l'arrière en revanche, j'ai utilisé des inserts filtés pour permettre un montage/démontage fréquent (et heureusement!). Vu que je fais un stick "1 player", j'ai prévu de mettre une connection NEO GEO pour brancher le "player 2".

stick player2

Je suis fier de vous présenter ma V0 de ce splendide SuperGun. Il reste de la "cosmetic" et le deuxième player à faire mais le tout est fonctionnel et a déjà quelques heures de vols :).

stick allinside stick up stick down stick connected

A plus pour la suite du projet :) !!!

#1 Samaël a dit :

Très belle réalisation comme d'hab !

Quelques petites questions :
- Les boutons ne sont pas un peu trop proche du stick ? C'est peut être un effet d'optique mais j'ai l'impression que la main qui teindrait le stick gênerait les boutons.
- Il y a une raison particulière au choix des connectiques sur le côté ? D'instinct je les aurais plutôt mise à l'arrière.
- Est-ce que t'as le temps de jouer à toute tes consoles ? :-D

#2 Sacha a dit :

@Samaël : Merci :)
- Les boutons ne sont pas un peu trop proche du stick ? J'ai utilisé un template standard et en pratique, il n'y a aucun soucis.
- Il y a une raison particulière au choix des connectiques sur le côté ? Il y a un choix particulier: c'est là qu'il y avait de la place. :)
- Est-ce que t'as le temps de jouer à toute tes consoles ? Finalement je préfère de loin les fabriquer que de jouer pendant des heures. Mais le stick d'arcade gagne en nombre d'heure passé à jouer.

#3 Makoto a dit :

Très bien ^^
Les boutons en creux, sont de modèle américain, c'est bien du 24 mm de diamétre ?
Finalement pour diverses raisons on ne joue pas des heures d'affilées, ce qui en plus peut-être lassant.
Mieux vaut se poser sur un jeux et s'imposer un challenge avec un nombre de crédit limité ^^

#4 Sacha a dit :

@Makoto : Merci. Je ne savais pas que c'était des modèles US par contre c'est des 28mm.
Je suis sur Metal Slug le premier du nom et justement j'essaie d'avancer au max avec un seul crédit. (je suis encore loin de la fin !)

#5 Shin a dit :

chouette projet :)
j'ai trouvé la page sur google avec "supergun Raspberry Pi3" comme mot-clé.

j'aimerai faire un supergun avec un raspberry Pi3, si il est assez rapide en scaling 240p>1080p.

le seul truc que je ne comprend pas avec ton projet c'est où tu branche ton jeu ? la pcb arcade quoi...ou alors c'est pas un supergun en fait ? ^^''

#6 Sacha a dit :

@Shin : Merci. Effectivement le nom est peut-être un peu ambigu. Tout le système fonctionne avec des émulateurs et donc pas de connexion avec de vrais jeux. Pour ce que j'en sais, les upscalers sont plutôt faits avec des FPGA afin d'avoir des latences faibles. Le raspberry Pi 3 devrait être assez puissant mais risque d'introduire beaucoup de latence. Bon courage pour ton projet.

#7 Shin a dit :

Ha, ok merci^^

ouais, effectivement j'ai deja un xrgb-3, le modele d'avant du xrgb mini/framemeister, qui est à base de FPGA.

apres, ça ne gere que la video (et à la limte le son), mais j'aurai aimé une solution tout en un, pour entrées et les sorties, mais de toute façon il faudrai interfacer un relais ne seraice que pour l'alim 12V qui tirer plusieurs amperes, meme une grosse alim de raspberry pi ne suiffirai jamais ^^''

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